Главная Алия Мария Абрамович По всему миру.

По всему миру Родилась 17 марта 1968 года в С.Петербурге, в прошлом Ленинграде. Закончила "Английскую школу" № 61 в 1985 году. Поступила в Институт им. Герцена, с 1989 года работала в школе № 52 учителем русского языка и литературы. В 1992 году репатриаровалась в Израиль. Сегодня живу в Нетании, работаю в Тель-Авиве в российской туристической компании Бизнес Тур, в ее израильском представительтстве. Замужем, есть сын 12 лет. Люблю и немного знаю историю, довольно много и давно читаю, иногда пишу стихи, иногда вот такие очерки. Мария Абрамович

Путешествие в Иорданию. Попытаюсь написать о нашем путешествие в Иорданию с 18.11. - 20.11.99. От путешествия осталось какое-то солнечное впечатление. Удалось забыть о невзгодах, насмерть отключиться от туристических проблем и с восторгом думать о том, что мобильный телефон заперт в машине. В 1-ый день только к 14:00 мы пересекли границу Израиля с Иорданией. На границе нас встретил иорданский гид - Света, родом из Питера. Она уже 19 лет замужем за палестинцем и 14 лет живет в Иордании. Я обрадовалась, что она из Питера, понадеялась на мощный интеллект и недюжинные знания, как выяснилось, преждевременно: Света путала 8 век с 19-м, и весьма слабо разбиралась в том, о чем говорила. Какое счастье, что мы поехали именно с Яиром Камайским, бывшим владельцем агентства Золотой Иерусалим, а ныне директором филиала компании Эгед Тлалим в Иерусалиме, т.е. счастье было запланировано, т.к. мы знали с кем ехали. Он ведь не просто экскурсовод, он ученый археолог и историк… Яир перехватил микрофон из рук Светы и рассказ об Иордании пошел быстрее. С границы мы взяли путь на Джараш. Яир рассказывал об истории, географии Иордании, об ее животном и растительном мире. Так незаметно мы доехали до города Джараша. Город этот принадлежал к Дека - Полису, т.е. к десятке греко-римских городов, которые стали строиться на территории сегодняшнего Ближнего Востока, начиная со 2 века до н.э. и в том или ином качестве просуществовали до падения Римской Империи в 5 веке н.э. и даже далее до прихода в 7- веке н.э. на эти земли мусульман. Город, лежащий перед нами достиг пика своего расцвета именно к 1-2 векам н.э. Вошли мы через триумфальную арку, построенную в 128 году в честь приезда императора Адриана. Дальше прошли по главной улице Кардо, тянущейся с севера на юг, мимо ипподрома, который был одним из самых больших ипподромов в этом районе ( на 13 000 зрителей ). Прошли еще одни ворота более старые и крепкие, чем триумфальная арка, вышли на площадь перед Храмом Зевса. Останки Храма возвышались на высоком холме, заходящее солнце освещало развалины, создавая величественное зрелище, от которого веяло вечностью. Мы же были внизу на храмовой площади, перед жертвенником, и Яир в который раз объяснял, что в древности простые люди не заходили в Храм, а собирались на площади перед жертвенником и возносили свои молитвы к Б-гу… Размышления о вечном были прерваны звуками волынки… вспоминая, кто из нас и где видел живых шотландцев и слышал звуки волынки, мы двинулись к Римскому театру. Театр очень хорошо сохранился. Красивая высокая сцена, украшенная резьбой. Высоко уходящие вверх скамьи, расположенные амфитеатром. На полукруге перед сценой расположился маленький оркестрик в народном арабском одеянии, при этом рьяно дующий в шотландскую волынку. Колоритного вида арабские музыканты исполняли народную шотландскую музыку, а также побаловали наш слух исполнением 5-ой симфонии Бетховена ( Оды к радости ). Самое большое впечатление произвел на нас Храм Артемиды. Он достаточно хорошо сохранился. Большая лестница вела внутрь храма. И мы, как древние жрецы Артамиды были допущены в святое… куда не пускался простой народ. Высокие колонны, высеченные из цельного камня, качаются на ветру вот уже почти 2000 лет. Зрелище величественное и пугающее… Душа смертного трепещет от ужаса перед Вечным, от сознания короткого срока, который ей суждено прожить в этом мире, от мыслей о тех людях, которые стояли здесь на площади перед Храмом 2000 лет назад и молились своим божествам, они ушли, как уйдем и мы…. А так не хочется уходить. Мы шли по главной улице города. Слева от нас тянулись развалины магазинов, лавок… справа уходили огромные ступени, ведущие к Храму Артемиды, к Храму воды, символу могущества Римской Империи, здесь в пустыне, в Храме Воды били фонтаны… вода дороже золота в этих местах.. И до сих пор население Иордании испытывает резкую нехватку воды. Яир рассказывал, объяснял, размахивал руками. Город оживал на глазах, жил своей ночной жизнью, казалось, что еще немного и жители выйдут на улицы, пойдут в театр, в экстазе молитвы возденут руки у Храма Зевса или Артемиды. Но век язычества прошел. Римская Империя пала в 5 веке, распалась на западную и восточную империю. Восточная часть Великой Римской Империи получает имя Византия. Христианство становится господствующей религией этого региона. Но языческие храмы не разрушаются. Рядом с ними строятся христианские церкви. Мы видели 3 из них: Св. Козьмы, Иоанна Крестителя и Георгия Победоносца. Потолки и стены этих церквей разрушены. Взгляд привлекают мозаичные полы, изображающие диковинных птиц и животных, да несколько полуразрушенных колонн. Но мозаика, действительно, прекрасна. И это только начало. Впереди нас ждут мозаики церквей Мадабо. Уже в полной темноте мы покидаем Джараш, и, переполненные впечатлениями, потрясенные увиденным, садимся в автобус, который везет нас в Амман. По дороге Света рассказывает нам о том, как тяжела жизнь в Иордании. Воду дают 3 дня в неделю, в остальное время воды нет. Безработица достигла 35%, те, кто работают, получают мизерные зарплаты. Страна находится в глубоком экономическом кризисе. Мы слушаем и от души сочувствуем народу Иордании, но радуемся за себя. Несомненно, Израиль самая развитая страна Ближнего Востока…. После размещения во вполне приличном отеле Аммана и долгожданного ужина, мы собрались в холле одной из свит, которая досталась члену нашей группы, и в течение полутора часов слушали лекцию Яира об истории той Земли, которую мы посетили. А удалось нам за 3 коротких дня проехать по 3-м древним царствам: Амону, Моаву и Эдомии. Известна легенда Ветхого Завета о племяннике Авраама Лоте, который, будучи праведником, спасся со своими двумя дочерьми из Содома и Гоморры. Жена его превратилась в соляной столб, ибо Б-г велел никому не оглядываться на гибнущие города, а ее подвело извечное женское любопытство, которое сильнее страха смерти. Дочери Лота думали, что, кроме них никого на Белом свете более не осталось, поэтому, желая продолжить людской род, они договорились соблазнить своего отца с тем, чтобы родить от него детей. Им это вполне удалось. Одна родила сына Аммана, а вторая сына Моава. От этих детей и пошли два народа: аммонитяне и моавитяне. Древние иудеи относились к представителям этих народов, как к не совсем полноценным родственникам, т.к. рождены они были в результате инцеста ( говоря по правде, Сарра тоже была племянницей Авраама, т.е. ближайшей родственницей и все же не дочерью ). Эдомитяне же взяли свое начало от Исава, первого сына Ицхака. Исав от рождения был покрыт рыжей ( красной) шерстью. Отсюда и кличка Эдом ( адом на иврите красный ). Помирившись с братом Иаковым, он ушел со своей семьей на юг и на Красном море возникла древняя Эдомия. Народ ее в начале 1-го века до н.э. был насильственно обращен в иудаизм ( первый и единственный случай в истории, насильственного обращения в иудаизм. Ибо эта религия запрещает не только насиловать душу человека в принятие религии, но даже и уговаривать его ). Из Эдомийского знатного дома вышел Ирод Великий, который в 30-х годах первого столетия до н.э. стал царем Иудейским и верным вассалом Римской империи. Но я возвращаюсь к 1000 году до н.э., к тому времени, когда Иудея была мощным и огромным государством под мудрым правлением Давида и Соломона. В эти благословенные времена Аммон, Моав и Эдомия - вассальные царства, они платят дань Империи Давида - Соломона. Но недолго продолжается это время. Умирает в 928 году до н.э. Соломон. Империя раздирается внутренней враждой и уже в 923 году распадается на Северную часть - Израиль ( со столицей в Шхеме ) и южную - Иудею ( со столицей в Иерусалиме ). В 850 г. До н.э. ( даты как и здесь, так и далее приблизительные +/ 20 лет ). Вассальным царствам удается сбросить иго Иудеи. В 8 веке до н.э. эти земли подвергаются нашествию Ассирии. Израильское царство яростно сопротивляется ассирийцам, но терпит поражение. Потомки 10 колен, проживающих на территории северного царства, исчезают, либо уничтожаются, либо угоняются в плен, мы называем их пропавшими коленами. Позже в 580-х на смену Ассирии приходит Вавилон. Знаменитый Навуходоносор покоряет Иудею, разрушает Храм Соломона, угоняет евреев рабство. Но спустя 70 лет меркнет слава Вавилона. С востока приходят персы, их ведет Кир. Он покоряет Вавилон, разрушает его и по непонятному капризу милосердия, отпускает евреев из плена в Иерусалим, дает им разрешение отстроить Храм и исповедывать свою религию. Все, что я сейчас пишу об Израиле, также верно и для той земли, где мы путешествовали. Тут тоже последовательно сменялась власть Ассирии, Вавилона, Персии. Но вот уже в 332 году приходит на эти земли Александр Великий. Начинается строительство греческих городов… Скоро умирает Александр. Его Империя распадается на две части: центр одной находится в Александрии, центр второй в Сирии. Власть греков продолжается до 68 года до н.э.: в эти годы приходят римляне и именно к этому времени относится бурный рост греко-римских полисов ( Дека Полис ). Римляне правят этой Землей до середины 5 века н.э. После падения Римской Империи, власть переходит к христианской Византии. В эпоху правления императора Юстиниана ( середина 6 века ) везде и повсюду строятся церкви и храмы. В 7-м веке Византия падает под напором мусульман, и арабы устанавливают свою власть. В 10 веке н.э. на Святую землю приходят крестоносцы, здесь ведет бои с мусульманами знаменитый Ричард Львиное Сердце…. Крестоносцы ведут сражения достаточно успешно, им даже удается почти дойти до Мекки и захватить Медину. По всей территории сегодняшнего Израиля, Иордании, Сирии, они воздвигают огромные крепости, возникают целые города крестоносцев. Тем не менее, мусульмане яростно сопротивляются и в конце концов одерживают победу. В конце 12, начале 13 века крестоносцы уходят. В 15 веке Великая Османская Империя захватывает Израиль, Иорданию и т.д. власть турков продолжается до начала 20 века, когда некогда мощный монстр слабеет и уже не может вести успешную борьбу с Англией, которая зарится на этот край, ищет новые сферы влияния. В 1923 году при поддержке местных жителей Англия изгоняет Турцию с этой территории и вместе с Францией делит Ближний Восток на государства: Иорданию, Сирию, Ливан, Палестину, Саудовскую Аравию и т.д. Иордания становится королевством, королем провозглашается Абдалла 1, дед короля Хусейна. В 1946 году Иордания получает независимость. Много еще о чем рассказывал Яир. О том, что Хусейн совершил страшную для его народа ошибку, поддержав в 1990 году Ирак. 30 тысяч иорданцев, работающих за рубежом и в том числе в Кувейте, были высланы на Родину, где они до сих пор не могут найти работу. Он рассказывал о том, что в конце 60-х годов из Израиля в Иорданию бежали тысячи палестинцев и создавали огромные лагеря беженцев. Они представляли собой значительную и к тому же враждебно настроенную силу, и в сентябре 1970 года король Хусейн провел массовую чистку этих лагерей, когда десятки тысяч палестинцев были зарезаны иорданскими войсками. В бывшем Советском Союзе средства массовой информации сообщили, что израильские солдаты перерезали мирных жителей лагерей беженцев. По московскому телевидению шли жуткие кадры, и тут же показывали идущих с автоматами наперевес наших солдат. Да мало ли еще что рассказывал Яир. Я так благодарна ему за эту рассказы, за эти интереснейшие истории, когда после тяжелой дороги и экскурсии, которую вел тоже он, он еще рассказывает, рассказывает и рассказывает, загораясь от своего рассказа, увлекаясь. Я понимаю его, и разделяю его восторг…. В этот день мы ночевали в Аммане. Неплохой отель, очень даже неплохой ужин, а потом прогулка по вечернему Амману. Ничего особенного: вокруг ни одного человека, мало огней. Второй день Утром ранний подъем, питательный завтрак, пробежка до автобуса с целью занять места не согласно купленным билетам. Нам предстоял длинный день. Обзорная экскурсия по Амману, естественно, новый богатый квартал с шикарными дворцами-виллами, способными поразить воображение: ни один дом не похож на другой. Проехав мимо Американского посольства, напоминающего своим видом крепость, мы поднялись на высокий холм. Здесь были найдены остатки первых поселений, относящихся к периоду 3000 - 4000 лет назад. Перед нами лежали руины Храма Геракла, относящийся к началу эры, а с холма открывалась прекрасная панорама на столицу Иордании Амман. Если все население сегодняшней Иордании насчитывает всего 3.5 миллиона человек, то в Аммане проживают около 800 тысяч. Внизу в центре современного города привлекали глаз колонны и остатки римского театра. Как высокие свечи то там, то сям высились остроконечные минареты. Яир рассказывал, что именно в этой долине произошло сражение в котором погиб Ур, муж Версавии, посланный на верную смерть царем Давидом. Воображение рисовало такой же солнечный день 3000 лет тому назад, чистую еще не застроенную никем долину, военачальника Ура, смело сражающегося с фелистимлянами и полки-предатели, которые, повинуясь царскому приказу, неожиданно отходят, оставляя Ура один на один с сильным противником…. Яир рассказывал о том, как пришли на эту землю в 7 веке мусульмане. Вопреки принятому мнению и образу жестокого араба, насаждающего ислам огнем и мечом, в той ранней истории все было довольно мирно. Не было насильственного обращения живущих тогда на этой земле христиан в ислам. Средства были в основном экономические: не хочешь платить налоги - принимай правящую религию. "А сейчас есть здесь христиане?" - прозвучал вопрос и, будто отвечая на него, забили церковные колокола: на одном из холмов примостилась церковь. Жестокость межрелигиозных войн пришла на эту землю вместе с приходом крестоносцев. Они принесли с собой понятие о рыцарской чести и жуткую жестокость мрачного средневековья. В ответ на жестокость христиан мусульмане ответили Джихадом, войной против неверных… Спустившись с холма, мы сели в автобус и выехали в город Мадабо к горе Нево. Гора эта знаменита тем, что на ней умер Моисей. Известна легенда о том, что Б-г не дал Моисею войти в Землю Обетованную, тем самым наказав его за то, что он дважды усомнился в словах Всевышнего. Моисей, взявший на себя такое тяжелое бремя, как водить народ свой по пустыне в течение 40 лет, то и дело подвергаться нападкам собственных соплеменников, удовлетворять их желания, руководить их борьбой с враждебными племенами, следить за стойкостью их веры в Предвечного, а устойчивость их веры оставляла желать лучшего: достаточно вспомнить, что они и жен из иноверок брали, и тельца все время отливали, стоило Моисею отлучиться и прочее…. , так вот этот мужественный человек не был допущен до Земли к которой вел свой народ. Но ему было дозволено перед смертью взглянуть на Эту Землю. И поднялся он на гору Нево и увидел поля, реки, долины, холмы той земли, которая была обещана его народу Яхве. Как забилось мое преданное этой земле сердце, когда я поднялась на эту гору, подошла к обрыву и взглянула на Землю Обетованную. Опять всем сердцем ощущала я единство с этим народом, который столько лет шел к своей Земле, потом покинул ее, претерпел 2000 лет горя и унижений, и снова вернулся сюда, к единственной Полоске Земли на всем Земном шаре, что была нам обещана Провидением. И нет у еврея другой Земли, нет другой страны, на каком бы языке не лепетал он свои первые детские слова. И странным мне показался крест и церковь на этой горе. Знаю, что Моисей почитаем христианами, но ведь он исповедывал другую религию, служил другому Б-гу, зачем Они тут, что им до нас, до нашего народа… Тем не менее, факт остается фактом: на вершине горы, с которой открывался милый еврейскому сердцу вид…стояла христианская церковь…. Построена она была в 4 веке н.э. и, зайдя внутрь, мы отдали должное великолепным мозаикам, которые украшали церковь в 4-м и в 6-м веке Мозаики изображали диковинных животных: пятнистые верблюды, зебры, красочные птицы и люди… Побродив немного по церкви, сделав пару фотографий, мы спустились с горы, сели в автобус и поехали в сам город Мадаба. Здесь нас ждала греческая церковь ( не помню названия ), в которой на полу неплохо сохранилась мозаика с изображением карты этой Земли, выполненной в 5-м веке. По карте этой явно было далеко не уйти, но сама по себе она выглядела замечательной. Мы уже устали, нас разморило, хотелось есть, поэтому вяло выслушав рассказ Яира о церкви и мозаике, мы стали тянуть его за рукав в ресторан. В довольно цивильном Guest House мы очень сытно и вкусно поели и отправились за неугомонным Яиром в короткий поход по раскопанным улицам, домам и церквям древнего города ( 1-5вв. Н.э. ). Мы видели церкви, полы которых украшены прекрасно сохранившимися мозаиками в виде цветного ковра, мозаику дохристианского периода, изображающую обнаженную Афродиту, мозаики с голубями и деревьями, мозаики, на которых представлены дома и улицы древнего города и прочее. Время поджимало, т.к. до темноты мы должны были добраться до крепости крестоносцев Карак. По дороге к крепости я задремала, тем не менее, сразу открыла глаза, когда раздался голос Яира, повествующий о приходе крестоносцев на эту землю, в 10 веке н.э. о Ричарде Львиное Сердце, о походах рыцарей против Саладина, в моих ушах раздался звон боевых мечей, залязгали забрала, приподняли вуали прекрасные Дамы. Слушая о рыцарских подвигах, мы незаметно подъехали к городу Карак. На высоком холме возвышалась почти не разрушенная временем крепость. В 1142 году крестоносцы сложили эту крепость из грубых неотесанных камней, стремясь не к изяществу или красоте строения, а к его надежности. Когда мы бродили по совершенно темным каменным помещениям, меня не покидала мысль о том, что это крепость отражает дух того времени, дух рыцарей средневековья. Она грубая, мощная, лишенная всякого изящества и милосердия, я видела ее обитателей: здоровых огромных мужчин, сильных и смелых, туповатых и жестоких, но не лишенных понятия о рыцарской чести. Яир рассказывал о том, как в середине 12 века Саладин атаковал эту крепость, обстреливал ее, пытался взять ее приступом. А в это время в покоях замка шел свадебный пир, какой-то очередной Филипп женился на дочери владельца замка Изабелле. Жениху было 17, а невесте 11 лет. Так вот Саладин приказал своим войскам не трогать и не обстреливать башню, где были молодожены, и послал к свадебному столу свежих чудесных диковинных в этой пустыне фруктов. Или еще одна история из рыцарских времен. Перед тем как крепость пала под натиском мусульман, а случилось это в 1182 году, она подверглась жуткой осаде. Население крепости умирало от голода и жажды, но не сдавалось. Посредником в переговорах между защитниками крепости и Саладином выступила последняя правительница Царства Крестоносцев Стефания. Она обещала Саладину, что крепость сдастся, взамен прося пощады для ее защитников…. В залог удачных переговоров Стефания отдала своего ребенка мусульманам. Ей удалось уговорить защитников сдаться, ребенка ей вернули, но в решающий момент крестоносцы опять отказались сдавать крепость неприятелю. И опять Стефания выступает посредником в переговорах, и опять добровольно отдает в заложники своего дитя, ибо она не выполнила возложенную на нее миссию. Вот такие красивые истории рассказывал нам Яир, пока мы лазили по бастионам крепости, мерзли от сильного вечернего ветра, стоя на краю скалы. С первыми звездами мы сели в автобус, впереди нас ждала Петра. После того, как мы разместились в отеле Petra Inn, Яир собрал группу в лобби отеля и повел рассказ о древних набатейцах, чудесный город которых мы должны были увидеть завтра утром. Речь шла о 3-м веке до н.э., когда полукочевой народ набатеи создали чудесный город, вырубленный в розовых скалах. Земля, на которой жил этот народ, находилась в золотом месте, через нее шли все торговые пути с Индии и Китая на Запад в столицу Римской Империи. В Рим везли ароматические масла, бальзамы, пряности, ну и все остальное, что положено везти с Востока. Наботейцы встречали суда в порту Красного моря, организовывали караваны и одним им известным способом через пустыню переправляли товары в Рим, продавая римлянам все эти диковинные товары по бешеным ценам. Один раз попытались римляне лишить набатейцев этой монополии. Огромная римская армия, взяв в проводники набатейского принца, двигалась по пустыне, но в одну из ночей проводники сбежали, а римляне были оставлены один на один с пустыней. Из 20 000 человек вышли из пустыни 50. Этот удар надолго отвадил римлян от попыток лишить набатейцев их бизнеса. Тем не менее, спустя два века римляне прикрыли эту лавочку, набатейцы потеряли возможность переправлять ценности в Рим и постепенно их царство пришло в упадок…. После лекции ребята ушли гулять по ночной Петре, а я чудесно провела время: приняла горячий душ, согрелась, вскипятила себе чайку, прикончила изюм, который мы купили у торговца в Крепости Карак и заснула блаженным сном… Утром последнего дня, мы погрузились в автобус и поехали к древнему городу, вырубленному в красных скалах… Я решительно пошла на такую растрату, как заплатить 2 доллара за верховую езду. Очень небольшой отрезок пути до ущелья идет по открытой местности, где вполне можно проехать на лошади. У входа в ущелье всадники спешиваются и идут пешком, не то, чтобы лошадь не может пройти по ущелью, просто, если, все туристы будет ехать на лошадях, будет довольно тесно и грязно. Я легко забралась на лошадь и, гордо выпрямившись в седле, поскакала по дороге к выходу ущелья, сказывался некий опыт в верховой езде, который я приобрела будучи еще зеленой репатрианткой, кстати, когда я слезла с седла, вся группа выразила общее мнение, что я сидела на лошади красивее всех. Короче, мы все слезли с лошадей у входа в ущелье, подождали тех, кто шел пешком сзади нас, и вошли в каменный город. Нет слов, чтобы описать словами то зрелище, что открывалось перед нами с каждым нашим шагом. Представьте себе: вы идете по узкому ущелью, вокруг вас на десятки метров ввысь поднимаются скалы, поражающие всеми возможными цветовыми гаммами и венчает все это великолепие высокое и прозрачно голубое южное небо. Следы рукотворной деятельности человека, жившего здесь более 2000 лет назад, пока еще слабо проступают: то тут, то там появляются выбитые в скале арки и остатки колон, остатки рисунков, почти полностью смытых дождями. Более всех запоминается барельеф, изображающий погонщика верблюдов. Хорошо видны стройные ноги и копыта верблюда, а также длинное платье и ступни ног погонщика, однако горб верблюда едва проступает, а голова и вовсе отсутствует, как и голова его хозяина. Так, то и дело останавливаясь перед тем или иным захоронением, а пока это только захоронения: мы на подходе к Городу Мертвых, мы добираемся до конца узкой части ущелья и выходим на довольно большую площадь, окруженную высокими скалами, прямо перед нами огромный, вырубленный в скале античный храм. Солнце освещает его колонны и портик, кажется, что он сложен из розового мрамора, хотя это не так. Я с восторгом замираю перед этим величественным зрелищем. Храм - не самая древняя постройка древней Петры, напротив, она достаточно новая - 1 век уже нашей эры, и является великолепным захоронением не набатейца, а римлянина, который захотел покоиться в этом городе. Внутри помещение храма разделено на 4 комнаты: центральный зал, комната впереди и две комнаты слева и справа, все помещения служили усыпальницами вельможи и членов его семьи. Дальше вновь: арки и подобия храмов, не таких правда великолепных, но все же, и везде насколько хватает зрения, видим мы арки и храмы, колонны и портики, вырубленные в розовых скалах. Мы проходим город мертвых и входим в город живых. Разрушенные форумы и центральные улицы, останки магазинов, лавок и прочих сооружений древней Петры. Мы подходим к Храму верховного Божества древних набатеев. Перед Храмом большая площадь, на ней остатки жертвенника. В самом храме давно гуляет ветер, обдавая приятной прохладой. Мраморные плиты, некогда украшавшие пол и стены давно сняты и разбиты, осталась только, устоявшая перед напором времени, кирпичная кладка. Сидя на одном из камней, глядя на это запустение, думая о событиях тысячелетней давности, я чувствовала себя почти счастливой. Поймет меня лишь тот, в ком ИСТОРИЯ и прикосновение к ней вызывает трепет благоговения. После посещения Храма языческого божества группа разделилась на две части: одна пошла отдыхать и обедать, вторая совершила достаточно сложное восхождение к древнему набатейскому храму, находившемуся на вершине очередной скалы. Мы с Нелей остались обедать: вернее, я обедать, а Нели болеть, а мужчины пошли наверх. Что они там видели наверху, я описать не могу, т.к. не видела, но фотографии храма впечатляли. Мы, посидев и отдохнув, двинулись в обратный путь, делясь переживаниями, довольно далекими от красот Петры и исторических событий 2000 летней давности, а вернувшиеся мужчины сели обедать ( у них было на все минут 5 ). За разговорами ( скажем за женскими разговорами ) обратный путь из ущелья промелькнул незаметно. У выхода меня терпеливо ждала моя лошадь и мой проводник. Я попрощалась с Нелей, которая предпочла проделать остаток пути пешком и залезла на своего жеребца. Дорога была настолько восхитительной, что показалась незаслуженно короткой. Вспоминая наш спуск с горы Моисея на верблюде, я пришла к выводу, что лошади намного более приятные спутники, чем верблюды. Я расплатилась с проводником, однако, не смотря на то, что я заплатила ему больше, чем было оговорено, он все равно остался недовольным и смотрел на меня так, будто я осталась ему немало должна. Мужчин пришлось ждать довольно долго. Они не торопились, т.к. по их расчетам старушка и старичок из нашей группы, которые тащились где-то позади них, скоро добраться до автобуса не могли. Старички самостоятельно и, не спеша, начали выбираться из ущелья часа в 2 дня, силы у них тут же кончились, и вместо 15:00, группа выехала около 5 вечера. Иорданский шофер гнал автобус с немыслимой скоростью, - мы добрались до Акабы в рекордно короткие сроки. Мы на границе. Наша девчонка - пограничник улыбается нам, первые слова на иврите, мы Дома. А знаете, Мир с арабскими соседями не такая уж плохая и никчемная вещь! Мария Абрамович

©1996-2007   Megapolis Org   E-mail:   info@megapolis.org